會做飯的人。
2022-02-11 14:00:40 313 admin
或許很多人和我一樣，活到三十幾歲卻從未想過忽然有一天會輪到自己做年夜飯。
要么有父母坐鎮(zhèn)掌勺，要么幾家人三姑六姨叔叔伯伯的一起跑到大酒店去開個席、聚個餐。
直到疫情后第三個“原地過年”的春節(jié)，有的回不了家了，街面上也很難訂到可以開席的飯館了……于是乎，“會做飯”好像意外成為了每個人迫在眉睫需要掌握的技能。
哪怕只是炒幾個家鄉(xiāng)菜，在異鄉(xiāng)和室友、伙伴們熱鬧熱鬧；哪怕出不了門大餐，一家三口在家吃一頓溫馨舒適的團圓飯，但因為有一個會做飯的人，一個家有一個熱熱鬧鬧的廚房，無論如何，至少這個年不會凄冷孤單。
柏邦妮曾經(jīng)錄過一期播客，聊“爸媽教我做年夜飯”。一家三口坐在客廳吵吵鬧鬧地計劃過年吃什么？這也是三十多歲的閨女第一次獨挑大梁，為家人上灶做年夜飯。
“六個涼菜？”“八個啊，怎么到你這兒還沒做就少倆！”“鹵點蹄膀”“哪里吃的動??！”“我來說，你爸這個菜我看他做多少年了”……從吃什么，到怎么做，到往日的回憶，家鄉(xiāng)的味道，所謂煙火氣就這樣自然、平實地從一家人的聲音當(dāng)中流露出來。
其實，對于會做飯、愛做飯的人，反而不太會把做飯這件事上升到一個很高的高度上去說。什么諸如“治大國烹小鮮”，什么做飯能夠“修身養(yǎng)性”之類。反而，對他們來講，收獲和需要，可能都是最簡單不過的。做飯、吃飯、相聚能讓人感覺到快樂，無他。
朋友在大廠上班，工作的壓力可想而知。然而，多年來，“回家做飯”成為了他“刻意”保持的一個習(xí)慣。一個人專注、靜靜做飯的時光，讓他感覺到獨自在城市的生活，還沒有完全被工作這一件事吞噬。做飯時，雖然雙手在動，但心靈卻足夠放松，“好過癱在床上刷手機”——身體好像很舒服，但精神卻從未得到真正的放空和休息。
所以，即便下班到家已經(jīng)8、9點鐘，他依然還堅持著回家做飯。
對他來說，只要走進廚房，系上圍裙，洗菜、切菜、燒菜，眼前就是一個完完全全屬于自己的小天地。而在這個小天地里，只有最簡單的食物、最簡單的道理、最簡單的自己和最簡單的快樂。
做飯能讓人快樂，還在于分享的快樂。
汪曾祺說，愿意做菜給別人吃的人是比較不自私的。然，除此之外，我也會覺得，會做菜給別人吃的人，也是比較懂得享受“什么是‘更高級’的快樂”的人。
看著朋友、家人因為自己的餐桌相識、相聚，感受著他們因為吃到還算可口的食物而快樂，明確地知道自己被需要、被認(rèn)可……懂得這些快樂，是不自私，卻也是另一種更聰明的“利我”。
“不自私”在，把食物和快樂分享于他人；“利我”在，懂得因此所能獲得的愉悅、歡喜，其實要比只是滿足了一己私欲所獲得的快樂，長久得多，也珍貴得多。
如果讓你選擇僅有的一項技能，教給自己的孩子，你會選擇什么技能。
這是一個發(fā)生在日本的真實故事：年輕的媽媽千惠，因為身患重病，自覺能夠陪伴在女兒阿花身邊的時間越來越有限，于是她開始教四歲的女兒學(xué)習(xí)做飯。因為在千惠看來，做飯是可以“讓她一個人（即便母親不在身邊），也能好好活下去的能力”。
越長大越理解，作為母親，這其中的良苦用心。
看似只是喂飽自己的技能，事實上卻如同一扇通往新世界的大門。
有時候，“會做飯”能夠讓你在陌生的環(huán)境中交到一幫知心的朋友、打開一個全新的社交圈；有時候，它也是維系你個人生活情致的不二法門，在你想一個人靜靜的當(dāng)下，平復(fù)、滋養(yǎng)你或許略顯浮躁的心境。
或許我們從來沒有這樣計算過：
一日三餐，一個月就有90次，一年就能達到千次以上。
“隨便吃點吧”、“叫個外賣吧”、“只是吃個飽而已”……但越是日常的事，越是習(xí)以為常的小事，就越有可能藏著驚人的力量。如果一個家庭，廚房冰冷，灶臺上沒有一星半點兒開火的痕跡，家庭的氛圍多少總顯得不那么溫情。相反，時常能看到父母在廚房忙碌，甚至能帶著孩子一起做做飯，全家能常常圍在一起吃個晚飯，哪怕每周有那么一兩天，這樣的家庭，即便有點吵吵嚷嚷，也有所謂“家”的味道。
海豐老師曾講到他的一個朋友，在把孩子送出國去留學(xué)時，作為父母他們卻表現(xiàn)得一點都不擔(dān)心。而說起如此淡定的原因，原來是這個小孩子從小就學(xué)會了如何做飯，“只要會做飯，那么一來餓不死，二來或許還能幫助他社交、認(rèn)識新朋友”。
后來，事實證明，這對父母的判斷一點都不錯。因為會做飯，他們的孩子適應(yīng)得比其他同時期出去的孩子更快、更好。
“一個會做飯的人，再差又能差到哪里去呢？”
能夠悉心照料每一種食材，能夠耐下心去熟識每一味配料的“習(xí)性”，能夠在杯盤碗櫥中找到生活的情趣，起碼就一定不會是一個簡單、粗暴、乏味的人。而這種種背后，或許也是一個懂得在廚房中相處的溫暖的家，一對溫柔、相愛、有生活情趣的父母。
走進廚房，再冷漠、黯淡的人似乎都變得眉目可親了。
我們之所以喜歡讀汪曾祺、梁實秋，包括喜歡蘇東坡、喜歡《隨園食單》，或許有一部分原因就在于，讀這些會吃會做的文人筆下的文章，即便油墨紙張是冷的，但字里行間，卻仍能感受到作者熱愛生活的那份情感，是暖的，甚至是炙熱的。
即便是如同食譜一般的文字，讀起來也并非只是“技”，反倒感受更多的，是“情”。
會做飯的人，做飯就是他表達情感的方式，如同掌握了一門語言一般，只不過溝通的往往是語言之外的東西。
曾聽過一個朋友說起他爸爸和奶奶之間的故事。
家人之間難免有矛盾，有時候父親惹老人家生氣，但又礙于面子，所以即便心中也有愧疚卻也總不會直白道歉。但是到第二天，餐桌上往往就會多出一道“日常做略繁瑣、但老人尤其喜歡吃”的魚羹。這道魚羹，好像早已成為兩個人之間的暗語。做的人用做菜，說“對不起，別生氣”，吃的人，吃著吃著就表示“知道了，原諒你”。
正如一位美食家曾說過，做飯是比語言更能表達心意的一件事。
做對方喜歡的食物，成為替代“抱歉”的暗號，有互相之間默許為慶祝所用的食物……用做飯形成人與人之間另一重的語言體系，互相的聯(lián)系自然也會更加的緊密。
會做飯的人，走到哪兒都能活下去。
這種感受于我也同樣深刻。從剛到大城市時，因為經(jīng)濟窘迫開始和合租室友學(xué)做飯、帶便當(dāng)，到如今，做飯成為了我和自己相處時最自在的“一人時間”，廚房也成為和朋友們相聚時，最舒服、愜意的空間。
有時回過頭想，還真有點感激那段“把我推進廚房”的貧窮時光。當(dāng)時的廚房雖小，卻又實在像是給了我一個很大很大的世界。
