愛吃的人，不會變壞。
2024-04-25 15:44:47 195 admin
常言道，人這一生，一定要愛著點兒什么。
然而世間美好的事物千千萬萬，要么是相愛的人彼此錯過，兩全終究難成其美；要么是落花流水年華易逝，終究抵不過時間的無情。如此看來，愛吃的人大概是不會留下太多的遺憾了。
有肉時就大口吃肉，無肉時從蘿卜白菜里頭也能品出別樣的風味來，今朝有酒今朝醉，要的只是個自在。
“人無癖不可與交，以其無深情也。”說的是沒有愛好的人，往往缺少深情厚意，是不值得與之相交往的。相反，若是能和一個懂吃、會吃的人做朋友，生活的幸福感也一定會直線上升。
不僅是一日三餐吃什么有了答案，還會為了追尋最地道的風味去到美食的原產地，吃吃美食看看不同的風景。偶爾湊個熱鬧，趕冬天去大東北溜完冰吃個鐵鍋燉，春天時又隨人去甘肅天水淺嘗一碗加滿辣子的麻辣燙……
“吃貨”的世界往往單純，天是藍的，草是綠的，可愛的羊兒一定是美味的，生活如此多嬌呀！
“早上吃什么，中午吃什么，晚上吃什么？”每日三問，似乎已經成了全國各地打工人們心照不宣的默契。
等到了飯點，打開外賣平臺從頭看到尾，面對看似琳瑯滿目實則千篇一律的粉、面、飯，頓時失了胃口。
大城市快節(jié)奏的生活，有限的午休時間，能夠花在吃飯上的時間也越來越短，這種情況下，省下了購買和制作食材時間的外賣，就成了忙于工作的人們的最佳選擇。當然，對食物來講，時間上獲得的勝利，必然是以犧牲風味為代價的。
當一份重油重鹽，靠著厚重的勾芡彌補味道不足的飯菜跨越了幾個街區(qū)，在即將超時前一分鐘送到你手上時，飯盒余溫尚存，就算是對這一頓午飯最后的期待了。
即便如此，前段時間央視3·15晚會上曝光的預制菜生產企業(yè)用槽頭肉生產梅菜扣肉的消息，讓靠吃外賣為生的打工人本就不多的選擇，又一次雪上加霜。
若是魯迅先生在世，一百年前振聾發(fā)聵地“救救孩子”的呼吁，大概在今天會再次響起吧。
不過，好在萬事終有解決之道，尤其是在愛吃的人眼里，不放心外賣，那就去街上溜達兩圈，總能尋到一兩家食材新鮮的下飯菜。最不濟，至少還有每個街頭都有的地道小館子，北方似乎以山西人經營的居多，江浙一帶的衢州菜館，真能算是拯救打工人午餐的一道光了。
有一句話說，在愛吃的人眼里，這個世界上就沒有美食荒漠，深以為然。都說大運河兩端的北京和杭州是著名的“美食荒漠”，但真正走進一座城市，花些時間去尋覓，還是能獲得不少驚喜的。
我之前在杭州工作時，同事朋友們都是一群愛吃的人，大家隔三岔五就約了一起聚餐，夢想小鎮(zhèn)和歐美金融城一帶好吃的餐廳大概遍布了我們的足跡。日常的工作餐，在吃遍了公司門口的兩條街以后，衢州館子和諸暨阿姨開的次塢打面店幾乎成了我們部門的常駐食堂。
這種店鋪門面雖然不大，然而煙火氣十足，所有的食材都是當天最新鮮的，現(xiàn)點現(xiàn)做，熱氣騰騰地端到面前，鮮香味撲鼻，沒食欲的人也瞬間開了胃口。
愛吃的人不僅會吃，還有一個重要的生存技能，那就是自己做飯吃。短暫的告別外賣，逛逛超市和菜市場，挑選幾樣時下最應季的菜，進到廚房打開醬醋油鹽的罐子，那種渴望已久的松弛感也會伴隨著烹飪的過程自然得到釋放。
汪曾祺在《人間種種清香，好想嘗嘗》文章里寫：“我勸大家口味不要太窄，什么都要嘗嘗，不管是古代的還是異地的食物，比如葵和薤，都吃一點。一個一年到頭吃大白菜的人是沒有口福的。”
工作如此勞累了，多花些心思對待一日三餐，讓口腹之欲有個暫時的安放處，總歸不是什么壞事兒。
紀錄片導演陳曉卿說，“人間至味，醞釀在人與人之間，最好吃的永遠是人。美食不僅是美味，更是一種黏合劑，能讓人有更多的理解和溝通?！?/span>
乍一聽有些納悶，仔細想想確實是這么一個理，吃什么，在哪兒吃，遠不如“和誰吃”來得重要。和有趣的人一起吃飯，粗菜淡飯也能吃得很香，愛吃的人性格大多也是開朗的。
有人舉過這樣的例子，說一桌好飯好菜，做得再如何的精致美味，如果是上班時間陪著領導一道吃，頓時也沒了胃口。親近的朋友一起吃飯，大家對美食的喜好即使不盡相同，互相能夠做到有話直說，你分享我一個自己覺得好吃的東西，我嘗過一口后覺得不咋樣，但是你吃你的，我也不必礙于情面隱瞞自己的好惡。
美食家蔡瀾是愛吃的人，據(jù)說他可以為了和朋友吃上一頓滿意的飯，一個晚上跑八個地方。選定餐館坐定，菜上來了，只要有一聲“不好吃”，蔡瀾就立刻會說：“不大好吃就不吃，我們到別處去，倪匡說的，在我們這個年紀，吃一頓就少一頓。”
正因生命有限，吃一頓少一頓，所以才會對同朋友一塊吃飯的機會尤為珍重。
工作以后，與家鄉(xiāng)的老朋友們幾乎一年才能見一次面，一日三餐吃什么也是必須認真對待的。那些愿意為了你一句，“咱們去高中時每天吃的手工面館過早吧！”早上六點鐘就起床的人，當她們坐在身邊的時候，等熱氣騰騰的一碗粉端上來，大家感慨著還是當年的味道聊著往事，都吃得很開心。
我想，對于“當年味道”的解讀，關鍵在于為了一口記憶中的好味道，不厭其煩地為你欣然奔赴的人依舊還在身旁吧。
家庭，作為美食傳播的最小單位也是如此。
味覺就是人們的鄉(xiāng)愁，每個人心里最懷念的美味，一定是和家人一起吃的飯，是故鄉(xiāng)的滋味。許多愛吃的人對一道食物是否美味的評價標準就是，菜里是否有“媽媽的味道”。是呀，世上的美食千千萬，卻難有抵得上和父母在一起吃的家常飯菜的。
正如蔣勛在《家應該是有氣味的地方》一文中懷戀母親為他做的那道蒜泥白肉，他說：“有人為你把蒜泥切得這么細，切這么細的姜絲蘸醋，我覺得那里面是真正對人的關心?！?/span>
快節(jié)奏的生活，許多人的一日三餐都是湊活，但回到家，父母永遠都是那個最懂你對食物喜好的人。
家常飯菜，它可能不精致、也不高級，卻是人間至味。
在愛吃的人內心深處，總有對朋友、家人們放不下的牽掛。
友情正因為無所求而深刻，愛吃，是人無需刻意的本性，交友更是如此，珍惜那個和你一樣愛吃的朋友。
食物把氣味相投的人們緊緊聯(lián)系在一起，從此便有了溫暖的記憶。
清代文學家袁枚三十三歲辭官歸隱之后，他就開始廣泛搜羅各種美食的制作方法，最終匯聚成了為人熟知的《隨園食單》。
愛吃的人，不僅了解食物的自然屬性，激發(fā)出食物在味覺上的最佳狀態(tài)，隱藏在美味之后的生活真諦往往也能為他們所洞察。
正如袁枚寫在書中“戒單”的最后一戒為“戒茍且”，在他看來，“凡事不宜茍且，而于飲食尤甚。”說的是有些東西自己盡可以不吃，但是不要反對別人吃，不要覺得自己不喜歡的東西，別人吃了就是豈有此理。
或許也正是因為他在美食上的廣泛愛好和包容心，也讓他和廚師王小余的相處成為一段佳話。
當時，王小余已經是南京城里的名廚，被袁枚聘請到隨園當廚師期間，也有不少達官貴人花大價錢來挖他，面對高薪聘請，王小余絲毫不為所動，每次都堅定地拒絕了。旁人好奇，明明可以有很多的選擇，為什么要在清貧的隨園終老？
王小余說了七個字：“知己難，知味更難?！?/span>
袁枚雖然清貧，卻是真正懂得和尊重美食的人，知己又知其味。
十余年后，王小余因病去世，袁枚為了紀念這位友人，還專門為他寫了一篇《廚者王小余傳》。
其中一處寫到，“小余治具，必親市物，曰：物各有天。其天良，我乃治?！蓖跣∮鄿蕚洳穗?，一定要到市場上去去親自挑選，他認為食物如人，各自有自己的天性，天性好的食材才會被他選用。
王小余去世以后，袁枚每次吃飯拿起筷子，都會因為想到這位昔日知己而流淚，在當時的社會階層中，廚師仍然是身份低賤的差役，袁枚和王小余二人惺惺相惜的友誼更顯得可貴。
正如袁枚寫在最后的那句：“且思其言，有可治民者焉，有可治文者焉?！毕肫鹦∮嗾f的關于美食的話，里面有治理百姓的道理，也有寫文章的道理。這樣的一個人，即使身份不高貴，也能贏得大家的諸多尊重。
愛吃的人，他們對美食的追求，對世間萬物所有的包容，也注定了他們的一生，能夠品味到更多的逍遙和自在。
