被迷戀的主食。
2024-11-22 14:01:24 13 admin
周末和朋友一家聚餐，為了方便就約在了酒店的西餐廳，朋友的媽媽也在，眼見菜一道一道地上，但老人家眼前的餐具卻一點都沒有動。
后來才知道，阿姨吃不慣西餐，一心只想要一碗簡簡單單、沒有任何西式醬料味的白米飯。
中國人愛吃主食似乎是寫在基因里的。
陳曉卿說“一切不下飯的菜都是耍流氓”，蔡瀾先生吃到好吃的，會習慣講“可下白飯三大碗”。每逢過年過節(jié)，北方人包餃子，南方人打年糕，也都是大米和小麥做成的主食。
很多時候，在我們的文化里，“主食管夠”好像某種程度就意味著擁有了最最踏實的幸福生活，這其實是很現(xiàn)實的。
家里的老祖母今年80多了，一到過年，分散在各地的兒孫們聚到一塊兒吃飯那天，她還是會惦記著蒸上一大鍋的白米飯（寧可最后成了剩飯，連吃好幾天）。父親會說，他們那代人是真的挨過餓的。
相似的說法，陳曉卿也曾提過，他說中國人迷戀主食的真正原因，可能跟歷史上的糧食饑荒有關。
這一說法來自一位社會學家的研究：大約宋代，有了全景式氣象檔案以后，記錄下了中國（主要是漢族聚居的地方），平均每70年就會有一次大的區(qū)域性饑荒。
所以，中國人對饑餓有埋藏在血液里的恐懼，以至于見到主食、油脂類的食物，內(nèi)心就會有波動，有幸福感。
央視在統(tǒng)計《舌尖上的中國》的每分鐘收視數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，高點出現(xiàn)概率最多的畫面，第一名是“主食及碳水化合物”，第二名是“油脂類食物與肉類”。
想到兩者結(jié)合，最簡單粗暴的，可能就是一碗豬油飯。一勺豬油、一勺醬油，在熱騰騰的米飯上化開，很多人抵擋不了這一碗的誘惑，更別提餓的時候。
江浙一帶海邊還有用帶魚凍的，有異曲同工之妙。紅燒帶魚的湯汁結(jié)成凍之后，挖一勺擱在熱騰騰的米飯上，看著它慢慢化開，不用配菜就能吃得極其舒適。
但起初，這樣的吃法，來由也都是因為物資的匱乏。
第一次去山西，參加朋友的婚禮，吃到的第一桌菜就有點“錯愕”，有種“面食就面食”之感。滿桌子20來個菜，一大半面食，但是被做成了各種花樣：大拉面、刀撥面、撥魚、饸饹、貓耳朵……飯后，新郎官又帶著我們幾個年輕人，去吃當?shù)氐牡氐佬〕浴胪小⒊摧?，吃得熱鬧開心，但照樣還是主食。
去陜西旅游，打卡吃的特色美食大多也都是主食，從肉夾饃、羊肉泡饃，到油潑面、臊子面；而在甘肅，抵達敦煌吃的第一頓——驢肉黃面，當時點了盤綠葉子菜，價格和一盤驢肉所差無幾。
這，當然和土地最有關系。比如山西，地形多山少川，蔬菜品種少，自然只能在主食上花足心思。
如果說，小麥是北方大地的主色，那么南方自然是水稻的領地。
之前看一篇文章，提到筆者在嶺南一個比較閉塞的地區(qū)，因為太想念面食，托人買了袋面粉做面條，卻被當?shù)氐墓媚镎`以為在吃洗衣粉，鬧了個笑話，足可見南北飲食差異之大。
水稻種植，在長江流域，差不多有7000多年的歷史。江南魚米之鄉(xiāng)，固然物產(chǎn)豐富，但人對稻米的情感也很難有其他食物可以超越，應時節(jié)的吃食糕點大多也是米的“衍生品”。
我有個臺灣的朋友，她說他們現(xiàn)在搬家還是會按照老一輩的規(guī)矩，提前準備一袋米，貼上一張紅紙，搬家時米先進門，寓意平安富足。
北京的二環(huán)里有一家鼓樓饅頭店，一塊二一個，常年排隊。
胡同兒里的大爺大媽，騎自行車、電動車過來的中年人，附近咖啡館、酒館的老板，還有一些慕名而來的年輕人……全都安安分分地站在隊伍里等，準備拎一袋兒饅頭、或者捎帶幾個糖三角、豆包回去當主食。
鼓樓饅頭是傳統(tǒng)的戧面饅頭做法，所謂戧面，是指在發(fā)酵面團里戧入了干面粉。這樣做出來的饅頭，掰開來，層層分明，扎實有嚼勁，樸素而真誠。
同樣實在的，還有老北京的芝麻燒餅。
層層麻醬裹在層層餅層中，一口咬下去，滿口的麻醬香，再加上花椒和小茴香的氣味，讓麻醬的香氣外又多了點小“刺激”。
吃燒餅的場合，也極有意思，涮銅鍋的時候可以來倆，吃羊蝎子也能來倆，早點攤上配豆汁兒、面茶時也能來倆芝麻燒餅，可謂“百搭”。
似乎是沒有比主食更包容、更自由的食物了，不挑人，不挑地兒，實實在在，童叟無欺。
回過頭看看南方，也能想起差不多的場面。
我在江浙一帶長大，印象中一到下午三四點鐘，路口常見剛剛支起的豬油餅攤位，一口柴油桶改做的爐子，一個個小面團子被迅速、熟稔地貼到爐壁上烙著。
豬油餅攤的客群范圍，可以從放學的學生、早下班的成年人、一直到遛彎的老人……男女老少，有時候開車經(jīng)過的，也會搖下窗來要幾個豬油餅墊墊饑。
吃的是主食，卻也是俗世的煙火氣。這種煙火氣，是人與人聚集在一起，不分年齡、階層，吃同一種食物的熱鬧。就像排隊買饅頭，圍坐吃燒餅……你不知道究竟是主食的性格影響了氛圍，還是這種氛圍影響了人對食物的感知。
多年前，剛從南方到北方工作，臨近過年的時候，突然很想念家鄉(xiāng)年糕的味道，于是和公司里另一個浙江姑娘，兩個人想著辦法找地兒吃年糕，最后在公司附近找了家韓餐館，當然，完全不是一個味道，但也只能以此略解鄉(xiāng)愁。
仔細想來，中國人逢年過節(jié)的食物幾乎都是主食。
北方的餃子是一種相聚的食物。全家人圍坐著，有的剁餡兒、有的搟皮、有的負責包、有的負責下……大圓桌變成了流水線，一家人說說笑笑。
而作為一個南方人，小時候一到過年最開心的事之一，就是跟著大人去作坊里做年糕。
大人們抬上幾筐今年收成的稻米，小孩子呢，就屁顛屁顛地跟在大人后頭，等著這些米變身成為熱乎乎的年糕團，邊吃邊玩。有時候，親戚幾家會湊到同一天做年糕，便于互相照應，小孩子們也就因此聚到了一塊兒。
這種，在特定的時間，親人相聚，一起制作某一種食物的記憶，長大之后越來越發(fā)現(xiàn)，就像種在心里的一棵樹。
不管你人走到哪里，這種記憶、這種感動會一直陪伴著你，同你一起生長。
這兩年物流發(fā)展得快了，很多食物也早已不再局限時令、地域，寧波的水磨年糕常年出現(xiàn)在超市的冷藏區(qū)，今年清明還快遞到了正宗的家鄉(xiāng)青餅。然而，對家人、親人，對故鄉(xiāng)的思念之情，也會隨著這些熟悉的滋味而溢滿心間。
主食的本味，或許是簡單的。
中國有65%的人口吃稻米，一口白米飯最簡單，卻也最難讓人放下。滿滿一大桌菜，若是沒有米飯，總感覺哪里怪怪的。
而一到冬季，如若夜歸到家，最落胃的也不過是一碗簡單熱乎的雞蛋湯面。
但主食的滋味，也是豐富而深厚的。
吃的是主食，喚醒的也是背后的歷史、土地、煙火、人情。這些東西并不需要刻意提起，而是早早就融進了我們身體，融進我們的味覺記憶之中。
它像一根線索，一條紐帶，連結(jié)著一代又一代的中國人，不管身處何方，那些深埋在背后的東西，似乎也能隨時跟著味蕾重啟：
或許是奶奶的叮嚀，或許是家人的笑容，以及熱鬧的小城煙火，久遠的家鄉(xiāng)土地。
快要立冬，不論吃飯或是吃餃子，愿您吃好，愿您安康。
