清饞。
2023-09-14 15:29:39 329 admin
秋風(fēng)一起，胃口就開了。
貼秋膘的念頭一動(dòng)，尋些好味來吃就成了這個(gè)時(shí)節(jié)最不能含糊過去的事。蘇州的雞頭米要抓緊吃，老了就不鮮嫩了，還有蓮子、菱角、藕，躺在葑門菜市場(chǎng)沿河的青石板上，水靈靈的惹人愛憐；同樣緊要的還有云南的菌子，幾場(chǎng)雨下過，云南人簡(jiǎn)直什么也不要做了，天天就想著吃菌子，城里人要專門開車去村郊吃，吃那種還沾著山林雨露的鮮味。
中國(guó)人的吃喝，除滋味之外，還講究美感和意境?！都t樓夢(mèng)》里螃蟹宴，要在河當(dāng)中的亭子擺桌，對(duì)著山坡下的桂花，吃蟹，飲酒，賞花，吟詩……袁枚說菜色之美，應(yīng)該“凈若秋云、艷如琥珀”……《山家清供》里，湯綻梅、廣寒糕、滿山香……光名字就讓人浮想聯(lián)翩了。
張岱說自己是“越中清饞”，“清饞”二字，其實(shí)很可以代表中國(guó)人的一種飲食趣味。這是文人在飲食上的品味和創(chuàng)造，濃墨重彩中的清淡一筆，于日常見詩意。
“饞”是個(gè)很妙的字。它帶著熱切的欲望，是唾液在想象中從口腔分泌、同時(shí)幻化出無窮美好的感覺。這欲望又不是求飽腹的饑餓，它求的，是美味，是一種帶點(diǎn)奢侈的滿足。這可以說是成就美食家們最原初的動(dòng)力。老饕們，無他，就是饞。
明末清初的戲劇家李漁，大吃貨，最愛螃蟹?！堕e情偶寄》飲食部分，寫其他食物文字還算冷靜，到了螃蟹，徹底忘了情：
予于飲食之美，無一物不能言之，且無一物不窮其想象，竭其幽渺而言之；獨(dú)于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，無論終身一日，皆不能忘之。
頗有點(diǎn)“除卻巫山不是云”的意思。為了吃螃蟹，李漁每年初秋一到就要存錢等著，家人笑說螃蟹是他的命，那筆錢是“買命錢”。吃到也不滿足，恨自己錢太少，即便日購(gòu)百筐，跟客人、家眷分食之后，自己也吃不了多少。堂堂一個(gè)戲劇家，說到這個(gè)懊惱得像個(gè)被搶了零食的孩子，可見是真饞。
而文人飲食，饞的又絕不僅僅是食物。《陶庵夢(mèng)憶》里，張岱講“茶味棱棱有金石之氣”的蘭雪茶，還沒有喝，已經(jīng)有“山窗初曙，透紙黎光”的意境。
器物也是極講究的，“取青妃白，傾向素瓷，真如百莖素蘭同雪濤并瀉也”。讓人想起蘇軾煎茶時(shí)寫下的“雪乳已翻煎處腳，松風(fēng)忽作瀉時(shí)聲”。一杯茶，要能品出窗外日光的明澈，松濤的清遠(yuǎn)，這是跟味覺一樣重要的吸引力。
一起吃喝的人也一樣重要?！陡∩洝防?，沈復(fù)夜深肚餓，老婢給他棗脯，他嫌甜，當(dāng)時(shí)還不是妻子的蕓娘偷偷拉他進(jìn)屋，喝自己藏的暖粥小菜。再平常不過的食物，可日后回想起來，卻再難復(fù)刻當(dāng)時(shí)的滋味。那也是一種奢侈吧。
君子有所為有所不為，那些有文化的饕餮之徒，也是有所吃，有所不吃。吃與不吃之間，可見標(biāo)準(zhǔn)。
在李漁眼里，越是接近自然的食物就越好?！澳挷蝗缛?，肉不如蔬，以其漸近自然也?！彼运珢酃S、蘑菇、莼菜、山藥這些清鮮之味，而且最好是出自鄉(xiāng)野，不能是城市人家自種的。不愛重口味，但也有分別，蒜永遠(yuǎn)不吃，蔥可以接受做調(diào)料，韭菜只吃鮮嫩新韭，蘿卜吃完會(huì)打嗝，氣味不好，所以只吃熟的。
對(duì)烹飪方法也有取舍。做螃蟹，他對(duì)繁復(fù)的方法深惡痛絕，因?yàn)椤笆篱g好物，利在孤行”，螃蟹的鮮而肥，甘而膩，白似玉黃似金，已經(jīng)到達(dá)了色香味的極限，再加工就是畫蛇添足，只有整只蒸的最好。偏愛清鮮的李漁還自創(chuàng)了一個(gè)“四鮮湯”，取莼菜、蘑菇、蟹黃、魚肋四樣做湯，想來也是好喝的。
從這能看出，文人的飲食，名貴精細(xì)是次要，重在風(fēng)雅格調(diào)。像袁枚說的，“豆腐得味，遠(yuǎn)勝燕窩；海菜不佳，不如蔬筍”。把食物從名貴的排位上解放出來，回歸本質(zhì)，才不辜負(fù)了那點(diǎn)純粹熱切的饞。
但也不能落了俗套。張岱喜歡的蘭雪茶，最初是不甚有名的，隔了四五年之后風(fēng)靡全城，其他茶也要包上蘭雪茶的名字，人人追捧，在他看來卻是沒必要的。
食物與人的緣分，也離不開一個(gè)“真”字。那些因?yàn)椴璧拿麣庀矚g它的人，未必能真正享受茶本身的美好。吃喝的口味，本來也是極私人的事，俗與雅、文人趣味和民間快樂，并沒有高下之分，懂得拋去浮名潮流，對(duì)自我誠(chéng)實(shí)，吃得享受快意，還是最重要的事。
說到底，清饞這類吃食，不為求飽，專在細(xì)處做文章，是飲食中的無用之美。
古人喝茶，單一個(gè)水就能玩出多少花樣?！都t樓夢(mèng)》里，妙玉烹茶，給賈母說是用舊年的雨水，對(duì)黛玉寶釵卻是梅花上的雪水。明代高濂也喜歡用雪水烹茶，在《飲饌服食箋》里說：
茶以雪烹，味更清冽。所為半天河水是也。不受塵垢，幽人啜此，足以破寒。
張岱喝茶要專門差人去禊泉取水，放三天讓石腥氣散去，最能激發(fā)茶香。他說這水是“過頰即空，若無水可咽”，一嘗就能分辨。他的朋友趙介臣跟著他喝了一段時(shí)間茶，離開之后跟他訴苦，說家里的水實(shí)在喝不得，要張岱把他沒喝過禊泉水的嘴巴還給他（“家下水實(shí)行口不得，須還我口去”）。
可見這看似平淡無奇的水，其實(shí)大有學(xué)問。其中的妙處，若不是口味“刁鉆”到一定程度的飲者，恐怕也難以分辨。
這種趣味也并不是古代文人的專利。記得童年家中種滿了牡丹，五月牡丹初開時(shí)，外公會(huì)拿個(gè)瓶子一點(diǎn)點(diǎn)收集牡丹花瓣上的露水，挑個(gè)閑淡日子頗為隆重地泡茶給我們喝。中國(guó)人的詩意，從來就是跟跟吃飯穿衣、四時(shí)節(jié)令在一起的，可入尋常百姓家。
像周作人所說：
于日用必需的東西以外，必須還有一點(diǎn)無用的游戲與享樂，生活才覺得有意思。我們看夕陽，看秋河，看花，聽雨，聞香，喝不求解渴的酒，吃不求飽的點(diǎn)心，都是生活上必要的——雖然是無用的裝點(diǎn)，而且是愈精煉愈好。
這種無用的精煉，放在飲食上，大概就是“清饞”了吧：一點(diǎn)無事生非的饞勾起的，足夠讓日?；钌?、欣然忘我的詩意。
